明年就是2017年了，在那个时候，马耳他，这一个地中海中的小岛兴许能引起世人的一点点关注。因为那个时候它就将成为欧盟的轮值主席国，虽然这并不是什么大新闻，轮值主席国只是一个名号，对马耳他这种弹丸之地并无实质性的地位加成，但至少也能刷一下存在感，带来不少游客。
不过说实话，马耳他虽小，但名气还是远大于其领土面积。作为传说中的马耳他骑士团曾经的领土，岛上的古堡要塞也都沾染上了传奇的色彩。同时由于是美剧《权利的游戏》的拍摄景点，这里同样富有史诗般的风光更是吸引了无数游客慕名而来。
在两年前，那个时候我并没有看过《权利的游戏》，虽然现在也没过，但怎么说也是听过马耳他骑士团的名号，所以早已规划马耳他之行。当然再加上网上了解到的马耳他景点蓝窗，蓝洞，蓝湖，“三蓝”的名号还是令人神往，还有岛上那几处史前时代留下的遗迹，所以我也没有太多犹豫，搞定了各种文件机票之后，一班飞到了地中海的中心。
马耳他就位于地中海的正中央，分为三个主要岛屿，只有300多平方公里的面积，相当于一个国内普通城市的一个区而已，在谷歌地图上你不放大，根本就看不到。三岛中，马耳他主岛就接近250平方公里的面积，其余的戈佐岛为67平方公里，而最小的科米诺岛仅仅3.5平方公里。
下了飞机，我坐上大巴直接前往此行的第一站-戈佐岛。
戈佐岛位于马耳他主岛的西北处，坐大巴来到位于马耳他岛西侧的港口，坐渡轮前往戈佐岛。
岛上交通不便，公交巴士大概一小时一班，而且经常晚点，不过好在环岛的观光大巴倒是非常方便，很好地弥补了游客们的烦恼。而且观光巴士上还提供景点的音频解说，而是带中文的，坐在车上一边看着窗外的风景一边带上耳机聆听讲解，真是轻松加愉快的行程。
在途径了一个又一个教堂之后，终于来到了吉甘提亚神庙，这可是联合国文化遗产，建于6000多年前，有着比金字塔更悠久的历史。我终于稍微兴奋了一下，虽然许多人见了这个景点都会感到失望，但我还是喜欢这处神庙。
神庙附近建了一个小型博物馆，虽然是灰色水泥的外壁，但却是简约的后现代风格，与其后面神庙的那种巨石结构的史前风格有着巨大的反差，给人一种时空交错的错觉。
穿过博物馆，就见到了吉甘提亚神庙。不过这个遗址已经完全看不出神庙本该的样子了，历经数千年的风化，石头的外在棱角早已被磨圆，石面上也是各种密集的小孔，很多地方还被用铁架支撑起来。直到见到那几个巨石搭起来的拱门，我才终于看出有点神庙的样子了。
站在神庙前，虽然天气晴朗，但我总有一种压抑感。这处神庙来历太过神秘，历史太过厚重，就算是如今这破败不堪的废墟，也足以让人感到来自灵魂深处的悸动，毕竟每一道人类文明的曙光都是值得后世的人们心生敬畏。
离开神庙，大巴途经岛上的岛都维多利亚城。城内的建筑仍然保留着浓浓的中世纪风格，真的很让人产生穿越时空的错觉。不过由于曾经被阿拉伯人占领，这种中世纪的建筑风格不但来自欧洲，同时也融合了许多阿拉伯元素，给人另一种文明交织的错觉。
不过，不管历史上的文明在戈佐岛上留下怎样的印记，全岛最吸引人的必须是那天然的巨石拱门-蓝窗。
不知道之前蓝窗多有名，但可以肯定的是，因为在《权利的游戏》中作为背景，如今有一大半游人因为剧中的场景来戈佐岛胜地巡礼，只为了一睹这大自然的鬼斧神工。
虽然做好准备，但站在蓝窗前面，我还是被震撼到了。因为天空和海面都是无比蔚蓝，所以蓝窗的颜值也是美到让人不忍离去。
巨大的石灰岩因为崩塌而形成巨大拱门，静静的伫立在戈佐岛的海岸线上。透过拱门，能够望见远方的碧海青天，两种不同的蓝色在这一道拱门中互相交融，时间也仿佛在其中停止流动，留下永恒的蓝色定格。所以这一处拱门被称作蓝窗，画面感极强的名字，而现实也的确如此。
我们对着蓝窗拍下了无数的照片，但照片中的景象还是远不及亲身到现场来得令人震撼。所以一行人就这么在蓝窗前坐着，安静地欣赏，在温柔的海风中不知不觉就被眼前的蓝色所迷倒了，直到司机按着喇叭催促我们上车。
虽然戈佐岛很小，但我太过喜欢这里以至于在岛上待了两天。史前文明遗迹，中世纪的城堡要塞，震撼人心的自然风光，这些迷人的元素都在这一处小岛上汇聚，这种奇妙的感觉我之后每每想起都是无比怀念，大概世外桃源也不过如此吧。
虽然城内有很多的陡坡，但旧薄荷街绝对是最有特色的一个，大概是因为它最长吧，甚至被印在了当地旅行的明信片上，拍出来的照片视觉上很是非常震撼的。不过由于上面时不时会停着些许车辆，想要拍出完美的照片简直不可能。
沿着主街道一直往前走，我就走到了圣约翰副主教堂前。教堂由马耳他骑士团在1573年修建，堪称瓦莱塔的地标。至于为什么是副主教堂，那是因为在旧都姆迪那矗立着圣保罗总主教堂。不过如今圣约翰教堂早已取得了于姆迪娜总主教堂同等的地位。
这座教堂的名气如此之大，以至于被称为欧洲最漂亮的教堂。然而从外部看，其土黄色的墙面并不显眼，门口的游人也是稍显冷清。不过当我进入其中之后，我还是被惊艳到了。教堂的内部装饰简直华丽到令人目眩，大量运用了奢华的巴洛克风格，金光四射，墙壁上的雕刻也是精美至极，拱顶和侧面祭坛上的壁画上描绘着圣约翰的生活场景。教堂内还供奉着骑士团获得的一些圣物以及卡拉瓦乔的名作《圣若望被斩首》，不过拍照是不被允许的。
当然我没有读过《圣经》，对圣人圣物不甚了解，对宗教的品味只局限于远观，了解历史背景，从不虔诚，所以也只是在惊叹之余拍拍照片，证明来过，之后便离开了。
从教堂出来，我沿着小路，很快就到了了海边，远远就望见那著名的圣埃尔莫堡。瓦莱塔是一个半岛地形的城市，在城市尽头的海岸线上自然而然会修建这种军事防御要塞。因为从马耳他骑士团登岛到二战结束，这里一直都是重要的战场。从要塞的瞭望塔望向远方，可以见到蓝色的地中海以及海峡对面的三姐妹城。同时因为是首都的港口，附近的海面上总是停着不少船只，游船时不时地在这里近处港口。
要塞的附近就是国家博物馆，但是跟这个国家一样小的可怜，里面的文物也是简短地介绍了一下这个国家的战争史。我并没有在其中停留多久便马上去了市区内的上下巴拉卡公园。
作为城市公园，上下巴拉卡公园算是整座城市中最热门的景点，绿树成荫，鸟语花香，游人如织。站在花园内的高地上，可以看到瓦莱塔的海岸线。在阳光的照射下，全城土色的石头房子发出金黄色的光芒，再配上一旁蓝到发紫的海水，真的跟我想象中的中世纪地中海小城一样，古朴怀旧的黄色与安静祥和的蓝色互相交融，如画般静美，而我就在画中。
停留了许久，我离开公园，来到码头边，登上渡轮，前往不远处海平面上的三姐妹城。在对岸远观的这么久，我怎么说也要亲自来看看这一座同样传奇的小城。
三姐妹城由Vittoriosa，Senglea和Cospicua三座小镇组成，这里曾经是骑士团统治时期的重要防御线，也是骑士团登岛后的最初栖息地，在后来面对土耳其人的围攻中，Vittoriosa是主战场，而Senglea防御固若金汤。
这里曾经爆发过无数血战，数以万计的骑士葬身于此，而如今一切回归平静。如同瓦莱塔一样，这里也是丘陵地形，许多小路，各种岔路，高低起伏，虽然城市不大，但却并没有那么好走。果然在这种历史古城中，还是不能心急，需要慢慢品味其中的风韵。
不过我的目的地就是在城市尽头的一处碉堡-圣安杰洛堡。在瓦莱塔的时候就远远望见圣安杰洛堡那厚厚的城墙，那一夫当关的气势也彰显其守卫全岛的钢铁意志。
走了半小时，我登山了碉堡，隔着海湾可以看到对面的瓦莱塔。这里居高临下，视野开阔，远处的海面尽收眼底，任何敌人进犯都会被看的清清楚楚，我似乎能想象到当年土耳其海军兵临城下的情景，而作为马耳他骑士那视死如归的战场觉悟。
圣安杰洛堡也是马耳他全境内最古老的一处碉堡，无论是数千年前的腓尼基人，还是后来的骑士团，法国人和英国人，都以此处作为防御工事，可以说这里自古以来就是马耳他文明捍卫者，历史地位极高。
大致探索了一番三姐妹城，便已经是黄昏了，我登上返程的渡轮回到瓦莱塔。
夕阳下的瓦莱塔，有着跟正午时分不一样的情调。小巷中的游人少了许多，热闹散去，多少有些落寞，然而此刻才是这座城市最美妙的瞬间。
小巷依然狭窄，两旁的建筑如同高墙一般，终于高到能够遮挡斜射的阳光，留给墙脚越来越深的阴影；然而还是有着些许阳光透过高低交错的房顶，从缝隙中渗透进来，照在老旧建筑那斑驳的外墙上，散射出淡黄色的光晕。我忍不住伸手去触摸墙体上那早已模糊不清的雕刻图纹，虽然粗糙不堪，但却是真真正正存在过的历史印记，正在随着夕阳的远去而一点一点被黑暗所吞没，亦如这里厚重的历史，一点一点地被时间所吞没。
我抬头，竟发现天空中有几只乌鸦在盘旋，飞到高高屋顶落下，俯视着全城。我突然想起了游戏中经常出现在中世纪的石像鬼，也同样是漆黑的外表，石化在屋顶，窥视着下方的行人。
果然，马耳他给我的感觉始终是这种旧时代的气息，尤其是黄昏时段的小巷，将夜未夜之时，更是披上了来自中世纪的神秘面纱，恍如梦中的世界。
来自中世纪的神秘感，这大概是马耳他最迷人的气质了。
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